Уральский народный костюм картинки

Основным типом женской одежды на Урале являлся комплекс с сарафаном. В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор — шамшура, кокошник или сорока. Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, кумачник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друга или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны четырёх типов: туникообразного, косоклинного, прямого покроя и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы и боковых клиньев. Этот тип сарафана считался наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шёлковой ткани. С таким сарафаном надевали белую или цветную (розовую, жёлтую) шёлковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту.

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской области в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины ещё продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодёжь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, а праздничные — из покупных шёлковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках. Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. Старожилы Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером.

До конца XIX века наиболее употребимой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с приставными деталями — поликами, — располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) — из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом. Интересной особенностью уральского женского костюма является бытование комплекса, в котором тёмная поликовая рубаха сочетается со светлым сарафаном.

В конце XIX века под влиянием моды в традиционном женском костюме появляется новый тип рубахи — рубаха на кокетке (пелерине). Рубаха имела отрезную деталь — кокетку, по периметру которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть зауженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник — стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкой) и застёгивался на пуговицы. Рубаху на кокетке одевали с прямым сарафаном или юбкой.

Сарафан с отрезной деталью — кокеткой (лифом, перелинкой) — наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной тёмной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Верхняя часть сарафана — кокетка — имела застёжку на пуговицы, нижняя часть — юбка, состоящая из 3-7 полос ткани, — закладывалась мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея — короткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из покупной хлопчатобумажной, шёлковой или парчовой ткани. Часто душегреи шили стёгаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом.

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайкой) могла называться как верхняя одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой.

Фартук — запон — был принадлежностью как женского, так и мужского костюма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские — без нагрудки.

Примерно в середине XIX века появляется термин пара, парочка. Первоначально парой называли рубаху и сарафан, сшитые из одного материала или подобранные по тону тканей. В Сибири, например, хорошим приданным считалось 22 пары, дополненные поясами и шалями. Долгое время парочки были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Позднее они превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обязательно должна была надевать невеста, когда по обычаю причитала на девичнике. Таким образом, пара — это праздничная одежда. Это объясняется еще и тем, что по традиции к нарядной одежде относились очень бережно, носили долго, надевали нечасто, чаще по праздникам, старались передать по наследству. У православных очень быстро парочки становятся венчальной одеждой. «Невеста одевала розовую парочку…» (Свердловская область, Алапаевский район). «Берегли подвенечную парочку для похорон…» (Свердловская область, Камышловский район, с. Б. Пульниково). Крой таких парочек из рубахи и сарафана наследовал традиционные формы (косоклинный сарафан, прямой сарафан, рубахи с поликами, туникообразные и т.д.). Позднее традиционный сарафанный комплекс уступает место юбочному комплексу. Парочки такого типа (юбка — кофта) появились в русской деревне в последней трети XIX в., получив широкое распространение к началу ХХ века по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до 20-х годов ХХ века. На Урале парочки, получив большое распространение, очень быстро из разряда праздничной одежды становятся одеждой будничной. «К каждому сарафану отдельная кофта была — парочкой это называлось; и бывали юбки с кофтой — тоже парочкой назывались…» (Неелова Валентина Григорьевна 1938 г.р., Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки).

Парочка — юбка с кофтой

Несмотря на то, что комплекс парочки является очень поздним вариантом традиционного русского костюма, сохранность его именно как комплекса представляет определенную трудность. Сохранившиеся экспонаты чаще всего представляют только кофты от парочек, т.е. половину комплекса. Юбки в силу большой эксплуатации изнашивались быстрее, либо подвергались перешиванию более поздними поколениями.

Кофта от парочки — из личных вещей Безродных Натальи Павловны — жительницы селаКвашнинское Камышловского района. (Фото автора, 2009 год)

История костюма — это история изменения его форм на протяжении всего времени существования одежды. Разнообразие форм кофт — парочек позволяет сделать заключение о существовании определенной моды в истории этого костюма. Однако, несмотря на все инновации в результате влияния городской культуры, в деревнях вплоть до 30-х годов ХХ века бытовал сарафанный комплекс, строго соответствуя традиции. Парочки оставались одеждой праздничной, выходной, свадебной. Новые «модные» виды одежды получали свое распространение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства. В сохранении архаичных форм одежды большую роль играла религиозная принадлежность крестьян. Так, православные всегда были склонны к заимствованию новых видов одежды, а старообрядцы — к сохранению старых видов. Поэтому у старообрядцев архаичные формы (дубасы, пояса и т.д.) сохранились до наших дней.

Женские головные уборы

Причёски и головные уборы у девушек и замужних женщин были строго регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор — ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы. Праздничные головные уборы шили из шёлка, бархата и богато украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные уборы шили из более простых тканей. Девичий головной убор — лента (повязка) — представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками или широкой лопастью.

В начале XIX века высокие ленты из позумента или шёлковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали крестьянские девушки.

Лента могла представлять собой кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шёлковой материи, которые завязывались на затылке.

Наиболее старинными женскими головными уборами были кокошники. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть которого — очелье — имеет твёрдую основу, задняя часть мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской позумента или кружевом. В начале ХХ века кокошник выходит из повседневного употребления и сохраняется в качестве свадебного головного убора.

Читайте также:  Жилеты связанные спицами для женщин

Одновременно с кокошником бытовала шамшура — головной убор с твёрдым плоским стёганым дном и нешироким мягким околышем. По периметру дня шамшуры вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления убора. Дно праздничной шамшуры украшалось. На территории Среднего Урала встречаются несколько вариантов названия головного убора: шамшура, шашмура, самшура. Шамшура широко бытовала на Урале в костюме заводского и сельского населения.

Сорокой на Среднем Урале называли мягкий головной убор простой конструкции: к куску ткани, имеющему закруглённые края в верхней части, пришито очелье, преходящее в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шёлковых материй.

Д.Н. Мамин-Сибиряк, описывая женский будничный костюм, упоминает сороку, которая «делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку».

Во второй половине XIX века повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шёлковые платки. Их повязывали назад концами или под подбородком. Широко употреблялись также шерстяные, шёлковые и хлопчатобумажные шали и подшалки больших размеров. В начале ХХ века платок становится основным головным убором.

В конце XIX — начале ХХ века под влиянием городской моды получают распространение кружевные косынки и шарфы — файшонки — из черных или цветных шёлковых или хлопчатобумажных ниток. Носили их поверх головного убора — наколки, повойника — или как самостоятельный убор. Файшонка была праздничным головным убором, ее носили

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха. Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища, холста, боковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные — из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного холста, белорозовки из домотканины и розовой нитей. Синие рубахи — синюхи — считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах финно-угорских народов. Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку — ошейник. Такой воротник застёгивался на пуговицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала ХХ в. сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника — половоротые.

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вышивкой. В конце XIX века распространяется мода на так называемые брокаровские узоры — растительные мотивы, выполненные вышивкой «крестом». Широкую популярность брокаровские узоры приобрели благодаря предприимчивости владельца парфюмерной фирмы Г. Брокара, разместившего узоры на обертках недорогого мыла, охотно покупаемого сельскими жителями.

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX века под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талье), отличающаяся от туникообразной кроем. Она имеет отрезную деталь — кокетку с прямым разрезом на груди.

В начале ХХ века в связи с переходом на использование фабричной ткани крой рубах изменяется: вместо туникообразных шьют рубахи с плечевым швом, подкройной округлой проймой и округлыми по окату рукавами. Такие рубахи по старинке могли иметь косой ворот, по традиции их украшали вышивкой.

С туникообразной рубахой носили порты, сшитые из прямых узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или трапецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую полосатую льняную ткань — кежовину, тканную в несколько нитей.

В начале XIX века порты из холста или пестряди носили купцы и мещане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холщовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале ХХ века кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Интересно, что для нарядности они могли украшаться вышивкой по краю кармана.

Во второй половине XIX века в употребление входят шаровары — широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих районах Свердловской области.

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное наследие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе и ярком творческом даре уральских жителей.

Рубрики

  • дети (89)
  • исторический костюм (74)
  • история народного костюма (248)
  • русский народный костюм (57)
  • костюмы народов мира (29)
  • культура разных народов (20)
  • чувашский костюм (6)
  • украинский костюм (2)
  • еда (63)
  • искусство (72)
  • картинки (13)
  • анимашки (3)
  • куклы (611)
  • иришкины куклы (127)
  • мой кукольный дом (86)
  • куклы — Дамы эпохи (28)
  • куклы в народных костюмах (63)
  • кукольный домик (202)
  • мода (21)
  • Мой дневничок (147)
  • Мои ученики (1)
  • праздник (49)
  • Моя Россия (17)
  • Моя Чувашия (18)
  • чувашская история (8)
  • музыка, видео (111)
  • полезности (540)
  • украшения (12)
  • авто (2)
  • дача (132)
  • Дизайн интерьера (58)
  • женщины (20)
  • красота и здоровье (68)
  • Мастер Класс (5)
  • море (1)
  • рукоделие (95)
  • свадьба (18)
  • фарфор (14)
  • фен-шуй (15)
  • цветочки (22)
  • Шебби — шик (23)
  • психология (30)
  • любовь (6)
  • юмор (13)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Воскресенье, 28 Апреля 2013 г. 18:32 + в цитатник

Женский костюм

Рис. 2.4. Сарафан глухой. Российский этнографический музей (коллекция 8 762)

Основным типом женской одежды на Среднем Урале являлся комплекс с сарафаном. В Пермской губернии в начале XIX в. сарафан бытовал у разных социальных слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян.

В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор — шамшура или кокошник

Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, куманник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название дубас,первоначально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, подвергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к разным по крою и материалу изготовления сарафанам.

Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друта или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого типа и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Интересен глухой сарафан — ферязь — из коллекции Российского Этнографического Музея (фонд Музея народов СССР), принадлежавший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом, кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в 1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам, концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстяной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по всей длине переда имитирует застежку (подобно настоящей застежке косоклинного распашного сарафана), разрез на груди неглубокий. Уже в середине XIX в. такой сарафан на территории Пермской губернии являлся большой редкостью (Рис. 2.4).

Комплекс с косоклиннььм. сарафаном наиболее долго бытовал в среде горнозаводского населения, состоящего в основном из старообрядцев. Этот костюм следует отнести к среднерусскому типу женской одежды, так как старожильческая основа заводского населения представлена в основном выходцами из средней полосы России.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой ткани.

Читайте также:  Как употреблять семена белого льна

Рис. 2.5. Праздничный костюм заводской жительницы: косоклинный сарафан, рубаха, пояс, девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.6. Фрагмент сарафана

Ранние косоклинные сарафаны шили с широкими, цельнокроеными в области плеча проймами. К XIX в. широкие проймы заменились узкими проймами или лямками, нередко их выкраивали цельными с сарафаном (Лебедева, Маслова, с. 207). На спине в месте соединения лямок (пройм) остается важная деталь, так называемая лапочка. У косоклинных сарафанов конца XIX — начала XX вв. лапочка могла быть размером с ладонь и выкраивалась вместе со спинкой сарафана. Примечательно, что лапочка сохранялась и у прямых сарафанов, но была меньших размеров и кроилась отдельно от спинки или имитировалась наложением узких лямок друг на друга.

Рис. 2.7. Фрагмент сарафана

В конце XIX — начале XX вв. заводские жительницы продолжали носить косоклинные сарафаны как праздничные и моленные. Ярким образцом комплекса с косоклинным сарафаном является костюм жительниц нижнетагильских заводов. Долго носили косоклинные сарафаны и в Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных шелковых и хлопчатобумажных материй: штофа, тафты, бархата, поплина. По месту застежки или серединного шва сарафана пришиты воздушные петли из шелкового или золотого шнура. На этот же шнур с другой стороны застежки нанизаны дутые металлические или хрустальные в оправе пуговицы. По серединному шву (застежке), по проймам и на лапочке сарафаны украшены золотым позументом или золотым кружевом. Косоклинный сарафан подпоясывали шелковым или шерстяным поясом с кистями.

Рис. 2.8. Костюм с косоклинным сарафаном, д. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области

С таким сарафаном надевали белую или светлую цветную (розовую, желтую) шелковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту. У такой рубахи ворот собирали в мелкие сборки, зауженный к кисти рукав украшали изящной вышивкой или кружевом. В начале XIX в. современник упоминает в костюме заводских женщин «долго-и-узкорукавные рубахи» (Попов, с. 99). Рубахи с длинными рукавами и разрезом у локтя бытовали у заводских жительниц Нижнего Тагила и во второй половине XIX в. В случае надобности руки высвобождались, а рукава связывались и закладывались за шею (Крупянская, Полищук, с. 127).

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской губернии в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины еще продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодежь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, пестряди, набойки, а праздничные — из покупных шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках.

Сарафаны прямого покроя разнообразны по способам оформления верхней части переда и спинки сарафана. Можно выделить тип сарафана, верхняя часть переда и спинки которого заложена в складки (пластики) или сборки (боры) и обшита по всему периметру обшивкой. У другого типа прямого сарафана перед выше спинки, оформление сарафана по переду и спинке одинаково или имеет различия. Спинка у такого типа сарафана также может иметь отрезную деталь — поясничку, дополнительно дублированную. Такие сарафаны с отрезной спинкой широко бытовали в Северном Приуралье.

Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. На некотором расстоянии от низа сарафана могли быть пришиты полосы ткани контрастного цвета, кружево или ленты. Старожилы Алапаевского и Режевского районов Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером. На одном сарафане могли сочетаться разные виды декора.

Рис. 2.10. Костюм с прямым сарафаном. с. Покровское Артемовского района Свердловской области

До конца XIX в. наиболее употребимой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с приставными деталями — поликами, — располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) — из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим воротником. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом.

Рис. 2.9. Рубаха поликовая. Каменск-Уральский краеведческий музей

Во второй половине XIX — начале XX вв. женские повседневные и праздничные рубахи шили из разных материалов. Для будничных рубах — холстянух и пеструх — ткали холст и пестрядь в мелкую клетку.

Рис. 2.11. Женский костюм с прямым сарафаном с. Черемисское Режевского района Свердловской области

Праздничные поликовые рубахи шили из хлопчатобумажной фабричной ткани (ситец, кисея), их украшали вышивкой по вороту, поликам и краю рукава (Рис. 2.10).

Заслуживает внимания поликовая рубаха из коллекции Каменск-Уральского музея, сшитая с особым изяществом. Рубаха из тонкого хлопчатобумажного полотна, горловина и верхняя часть рукава (у полика) заложены мелкими встречными складками. Прямой, достаточно высокий воротник рубахи отворачивается, ворот застегивается на пряжку кустарной работы — схватчик. Край широкого рукава оформлен оборкой (Рис. 2.9).

Рис. 2.12. Сарафан прямой. с. Черемисское Режевского района Свердловской области

Интересной особенностью уральского женского костюма является бытование комплекса, в котором темная поликовая рубаха сочетается со светлым прямым сарафаном. Например, костюм жительницы с. Черемисское Режевского района состоял из темно-красной рубахи и розового сарафана. (Рис. 2.11)

Рис. 2.13. Рубаха на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.14. Женский костюм, д. Вятчина Юрлинского района Пермского края

В конце XIX в. под влиянием городской моды в женском традиционном костюме появляется новый тип рубахи — рубаха на кокетке (пелеринке). Рубаха имела отрезную деталь — кокетку, по периметру которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть зауженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник — стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкои) и застегивался на пуговицы. Рубаху на кокетке надевали с прямым сарафаном или юбкой.

Нарядные рубахи из коллекции Каменск-Уральского краеведческого музея сшиты из домотканой пестряди, по периметру кокетки, воротнику, краям рукавов и планке украшены вышивкой цветными нитками крестом или тамбуром (Рис. 2.13).

Праздничные рубахи на кокетке зачастую шили из белого холста с вышивкой крестом или счётной гладью на манжетах, воротнике, кокетке и планке красными и черными нитками (Рис. 2.14).

Рис. 2.15. Женский костюм с сарафаном и шугаем. Каменск-Уральский краеведческий музей

Сарафан с отрезной деталью — кокеткой (лифом, перелинкой) — наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной темной хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой ткани. Верхняя часть сарафана — кокетка — имела застежку на пуговицы, нижняя часть — юбка, состоящая из 3-7 полос ткани, — закладывалась мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой из хорошего, покупного материала. У старообрядцев Талицкого района Свердловской области сарафан на кокетке — тельмошник — долго сохранялся как вид молельной одежды.

В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея — короткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из покупной хлопчатобумажной, шелковой или парчовой ткани. Часто душегреи шили стегаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом. Душегрею носили городские и заводские жительницы, в крестьянской среде она не имела широкого распространения.

Рис. 2.16. Шугай. Свердловский областной краеведческий музей

Рис. 2.16. Шугай. Свердловский областной краеведческий музей

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайкой) могла называться как верхняя одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой. В начале XIX в. шугай с юбкой из домотканых или покупных материй употреблялся у сельского населения в некоторых местах Пермской губернии. В коллекциях уральских музеев имеются костюмы, состоящие из шугая и сарафана, сшитые из шелковых тканей. Шугай из этого костюма шили распашным, с длинными рукавами, слегка расклешенного силуэта.

Читайте также:  Платье для будущих мам

Рис. 2.17. Портрет неизвестной. Неизвестный художник. Середина XIX в. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Вероятно, шугай и сарафан, надеваемые вместе, следует считать переходным вариантом между сарафанным комплексом и парочкой, состоящей из юбки и кофты и появившейся в народной одежде под влиянием городской моды. (Рис. 2.15)

Фартук — запон — был принадлежностью как женского, так и мужского традиционного костюма Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские — без нагрудки.

Жительницы заводских поселков в начале XIX в. с шелковым сарафаном носили запоны, повязывавшиеся над грудью. Прямой, собранный вверху в мелкие сборки запон продолжали носить заводские жительницы Нижнего Тагила во второй половине XIX в. (Крупянская, Полищук, с. 127).

Сельские крестьянки носили фартуки, повязывая их на поясе. Будничные и праздничные фартуки крестьянок различались материалом и украшениями: праздничные шили из фабричных тканей, будничные — из домотканины. Праздничные фартуки часто украшали вышивкой по подолу, кружевами, оборками. При выборе праздничного фартука обращали внимание на сочетание цветов ансамбля одежды: часто фартук контрастно отличался от юбки по цвету.

Рис. 2.18. Фартук. Каменск-Уральский краеведческий музей

В начале XX в. на Среднем Урале широкое распространение получили камлотовые (тонкие шерстяные) фартуки темных цветов с вышивкой, изготовлявшиеся ремесленниками. Фартуки украшались вышивкой тамбуром цветными шерстяными нитками. Вышивка располагалась по боковым сторонам и подолу фартука. (Рис. 2.18)

В конце XIX в. фартук как часть костюма сохранялся и с новой формой одежды — парочкой.

Рис. 2.19. Девичья лента. Невьянский историко-краеведческий музей

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин были строго регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор — ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы.

Рис. 2.20. Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Праздничные головные уборы шили из шелка, парчи, бархата и богато украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные уборы шили из более простых тканей.

Девичий головной убор — лента (повязка) — представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками или широкой лопастью. Крестьянки носили ленты из пестряди, сатина, украшенные полосками цветной ткани, тесьмой, бисером; богатые крестьянки и жительницы заводов имели ленты из шелковых тканей, украшенные золотным шитьем, позументом, жемчугом.

Рис. 2.21. Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

В начале XIX в. высокие ленты из позумента или из шелковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали крестьянские девушки. Лента могла представлять собой кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шелковой материи, которые завязывались на затылке.

Особо заслуживают внимания повязки из коллекции Нижнетагильского музея. Лицевая часть повязок — очелье — украшена полосой позумента. Повязки оканчиваются спускающейся на спину широкой лопастью, расшитой золотом, которая при надевании на голову выворачивается. (Рис. 2.21)

День свадьбы — один из самых важных дней в жизни пары. Праздничные свадебные традиции сохранились со старых времён и до нашего времени. На Урале свадебный церемониал просуществовал в первозданном виде до 50-х гг. прошлого века. Одним из элементов этой традиции является свадебный костюм, отражающий уклад, самобытность и обычаи наших предков. Об особенностях старинного уральского народного костюма — читайте далее.

Старинный костюм невесты народов Урала

Женский свадебный костюм представлял собой комплекс с сарафаном. Последний являлся обязательным элементом как будничного, так и праздничного женского наряда. Сарафан шился в разное время по-разному. В зависимости от типа кроя выделяют 3 основных вида:

  • косоклинный. Он шился не из цельного полотна. По бокам были вставлены клинья, а застёжка или шов находился спереди, между двух полотен. Проймы были глубокими, поэтому надевалась рубаха с широкими рукавами;
  • глухой туникообразный сарафан шили необычным способом. Большое полотно ткани сгибали пополам, на месте сгиба прорезали отверстие для головы, а полотнище накидывали на плечи. По бокам часто вставляли клинья, чтобы наряд был похож на платье, а не на церковную рясу;
  • прямой сарафан — традиционный и самый распространённый. Появился он в 19 в., и прочно вошёл в обиход молодых девушек. Шился сарафан из прямых полотен без использования клиньев, украшался рюшами и складками, имел тонкие прямые лямки.

Справка! Ткани для шитья сарафана использовали самые разные: ситец, выбойчатник, гарусник и др.

Обязательным элементом костюма была нательная рубаха. Самым распространённым и почитаемым в то время вариантом была поликовая рубаха. Она сшивалась из одной или двух тканей (одностанка или полустанка), а полики располагались в области плеч. Полики представляли собой вставные детали на рукавах. Ворот на рубахе обычно плотно прилегал к шее, а ткань вокруг закладывалась складочками или оборками. Рукава кроили широкими по всей длине, манжеты украшали вязаным кружевом.

Важно! Особенностью уральского сарафанного комплекса является то, что он часто был бытованным. Это означает, что поликовая рубаха могла быть темнее, чем сарафан. В других местностях подобное сочетание встречалось достаточно редко.

Костюм жениха и его особенности

Мужской народный костюм особым разнообразием не отличался, состоял из рубахи и портков. Рубаха была удлинённой, похожей на тунику, шилась по крою косоворотки, причём разрез находился с левой стороны. Горло украшалось невысокой стойкой, обшитой орнаментом и застёгивающейся на пуговицы. Позже появилась и рубаха на кокетке — с отрезной нижней частью.

Нарядная праздничная рубаха отличалась от повседневной по цвету. Её шили из холщовой ткани, ситца или кумача и называли:

  • вишнёвкой — из красного или вишнёвого полотна;
  • белорозовкой — из белых и розовых нитей.

В 19 в. мужские рубахи украшала популярная тогда вышивка «крестом», которая называлась брокаровскими узорами. Орнамент изображал растительные мотивы и вышивался не только на мужской, но и женской одежде.

Второй элемент мужского костюма — порты — шился из льна или другой натуральной ткани. Праздничные штаны украшались узорами по краю карманов. Во второй половине 19 в. популярность приобрели шаровары. Они шились из плиса, похожей на современный бархат ткани. В большей степени они бытовали на Урале в качестве праздничной одежды.

Что такое обряд окручивания молодой?

Старинные свадьбы сопровождались многочисленными обрядами. Одни проходили до венчания, другие — после него. После церковного благословения брака многочисленные родственники молодых собирали пышное застолье, где первым обрядом было «окручивание молодой». Как ни странно, это действо касалось смены причёски невесты. Это символично: венчалась она ещё с девичьей причёской, а за семейный стол уже садилась с новой, женской.

Сам обряд проходил следующим образом: полупрозрачной шалью молодую невесту скрывали от гостей и заплетали две косы. Делали это обычно крёстные со стороны жениха и невесты — свахи. Все действия сопровождались весёлыми песнопениями, приговорками. Жених в это время также находился в комнате, но жену не видел из-под шали.

Кульминацией обряда является смена головного убора с девичьего на женский. После этого продолжалось застолье, на котором невеста уже присутствовала в качестве полноценной жены. Головной убор девушка не снимала.

Головные уборы, обувь и прочие интересные детали

Головной убор и причёска девушки и замужней женщины кардинально отличались:

  • до свадьбы девушка ходила с одной косой, а на голову надевала ленту-повязку из расшитой полосы ткани с длинными концами-завязками. Лента не скрывала волосы полностью;
  • после венчания женщине заплетали две косы. Они носились, уложенные вокруг головы, а поверх надевался головной убор из шёлка или бархата. Он полностью должен был скрывать причёску.

Обувь на уральской земле не отличалась от других местностей. Мужчины надевали высокие кожаные сапоги, в которые заправляли порты или шаровары, а женщины носили либо кожаные коротенькие сапожки, либо плетёные башмачки.

Интересно! Вся одежда расшивалась многочисленными орнаментами из красных, золотых, белых нитей. Больше всего любили растительные мотивы, которые здесь считались символом любви и спокойствия.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector